Queen's Cafe , 皇后飯店,九龍塘

地址 : 九龍塘達之路80號又一城L1層18號舖
電話 : 2265 8288
營業時間 : 星期一至日 , 11:00am ~ 10:30pm

首間餐廳至今已超過了50年的歷史,分店曾多達五間以上.『皇后飯店』跟『皇后餅店』屬同一集團,店內裝潢堅持保留懷舊香港的設計,食物的餐單也沒有大幅度的修改,是一間可以體驗『老香港』的飯店.

Chateau Margaux 1997

Chateau Margaux , 波爾多的五大酒莊之一,酒客中常稱之為『酒后』,因為以溫柔,女性化著名.他們的酒款定價雖然沒有Chateau Lafite般貴,但也是各大大小小酒客心中的靚酒之一,如果有機會必定會購入收藏.想了解更多有關Chateau Margaux的歷史或資料可以在站內搜尋.

有很多酒友包括我自己,往往在葡萄酒開瓶後才會知道「早開了X年」或者是「應該遲兩年才開」,往往抓不到適飲的黃金時間.在1990s,91,92,93是失收的年份,而1997天氣上也出現異常(統稱弱年),比1994年還要差,因此很多波爾多酒款都不用陳放太耐,可以提早飲用得到她的黃金飲用時段,相對地質素不好的酒莊很有可能已經錯過了.幸運的是,Chateau Margaux 1997於今天是100%適合飲用.

開瓶時沒有飲用,進行了double decant 3小時.香氣是很開揚,紫羅蘭,黑加倫子,pepper,煙絲,雜香草,香氣帶一點點甜.酒色是深寶石紅色,剛剛好.酒體是medium,滑身順喉.酸度適中單寧多但很溫柔,收結是fruit,smoky ,tannic finish.餘韻有10秒以上.酒的表現是很輕,很滑,香氣開揚但在口中的表現很斯文細膩.在層次上沒有很複雜,跟1997年的收成有關.但狀態十分好,很有活力的,full of energy,進入黃金飲用時期,就如一個正直花樣年華的女人一樣.

可惜的是, Chateau Margaux  價格向來都不便宜 , 如果要不看酒標的話,這個價錢不成正比.但要套用黃子華的一句說話 : 又如何?  Chateau Margaux  就是 Chateau Margaux  .

格價 : $ 3200hkd
我的評分 : 5 / 10
R.P. : 90

Leeuwin Estate Cabernet Sauvignon 2002

Leeuwin Estate Cabernet Sauvignon 2002

Leeuwin Estate , 大家沒有喝過也都一定會見過.因為他們高等級的系列『Art Series』酒標跟 Chateau Mouton的一樣,每年也會不同的藝術家設計,也因為這樣的舉動,售價就可以再定高一點.於是我們酒友之間都會把 Leeuwin Estate這個系列稱之為『呃錢(Art同音) Series』,哈哈.

以上只是閒話笑話,酒質才是反映價格的最重要因素.酒莊最引以為傲的就是他們的 Chardonnay , 巿場普遍售價是 $500起跳,一些舊些少的年份就破$600,售價直迫 Burgundy仿然大受歡迎.如果想了解更多有關Leeuwin Estate可以在站內搜尋.

開瓶時是一慣新世界風格,Fruits.有明顯的青椒,Raseberry,一點點cherry,甘草.酒色是紫紅色,酒體出奇地是full body.酒精表現良好,單寧弱,接近消失.酸度適中.收結是短促,紅色水果,餘韻弱.新世界性熱天的風格強烈,Leeuwin Estate 身處 Margret River地區天氣已經沒有太熱,濕度低,理論上Cabernet Sauvignon會比較男性化,可惜這支沒有.

沒有使用醒酒器,在酒瓶Breathe了兩個小時,青椒的香氣持續,收結質素提升,變得帶甜,sweet finish,酸度也降低,舒服易飲.整體上中規中距以上,但已經到達需要飲用的年齡,陳年不會進步.對我而言這一支是Leeuwin Estate最高級的Cabernet Sauvignon,這個購錢當然要一試,但如果價格再高的話,我未必會購買,分數也會下調.


價格 : $ 180 HKD
我的評分 : 6 / 10
R.P. : 90

譽居 , 尖沙咀

地址 : 尖沙咀彌敦道63號iSQUARE 國際廣場7樓705號舖
電話 : 2368 2202
營業時間 : 星期一至日 11:00am ~ 10:30pm

這一家位置於Isquare廣場,價錢跟質素也很合理的.我已經不是第一次光顧,在數次的經驗中食物水準是有保持得到,但看到侍應生已經換了一個又一個,服務水準開始下降,幸好我是來吃東西的,不是對我呼喝我也不會有什麼意見.值得一提是,上菜的速度很快,食物夠熱.

明報 : DRC La Tache 拍賣價達 $121萬

【明報專訊】佳士得昨舉行名酒拍賣，成交額達3274.5萬元，其中一批來自法國頂級莊園羅曼尼·康帝的La Tache精選紅酒，以121萬元高價成交，最老的一支可追追溯至1951年；緊隨其後的羅曼尼•康帝垂直年份系列 Domaine de la Romanée-Conti，6支年份2002至2007年的佳釀以75萬元成交。

佳士得名酒部國際主管暨名酒拍賣官艾士維（David Elswood） 表示，在7小時的馬拉松式拍賣中，收藏家踴躍競投，以稀有的勃艮地（Burgundy）及陳年波爾多（Bordeaux）佳釀最受歡迎。佳士得亞洲區名酒部主管暨葡萄酒大師葛帝斯（Charles Curtis, MW）指出，矚目的「垂直年份系列」在拍賣場上備受追捧，全場十大成交價拍賣品中，有7個拍賣品均來自垂直系列。

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以上是原文

DRC, 一個酒壇的神話.就算是不愛Burgundy的人,也會想擁有一支.由於產量少名氣極大,是拍賣會的常客.不論是新酒或舊酒都會出現在各大的拍賣會中.加上DRC有自己一套的巿場消售方式,酒莊不願意見到某些酒款單一落入大富豪或收藏家中,所以必需要以『套餐形式』發售,不可以只買一款,一買就是酒莊全部酒款各一支.酒瓶上會有出世編碼.

這次DRC La Tache 1951拼合其他年份拍賣,價錢為$121萬hkd , Domaine de la Romanée-Conti新年份也可以賣到 $75萬hkd(6支) , 單價為$12.5萬hkd,1支DRC DRC就可以買4支82 Lafite 或 10支 82 Mounton 或 50支 2000 Leoville La Case 或 90支 1996 Lynch Bages............

我作為『窮忙族』的一份子,以上是一個多麼大的數字.除非是中了六合彩,不然都沒有可能擁有一支或品嚐一口.

Chateau Margaux's CEO Paul Pontallier明言 : 不會退出酒花(en primeur)制度

 Chateau Margaux's CEO Paul Pontallier明言 : 不會退出酒花(en primeur)制度

Chateau Margaux(瑪歌)的行攻總裁於日前來到香港出席大大小小的活動,而有幸地我是能夠參與其中的一員.其實早在兩年前 Chateau Margaux已在香港成立了辦公室 , 由兒子 Thibault Pontallier 擔任亞洲營運代表.而 Thibault Pontallier 也直言香港是一個擁有強大消費力後盾的地方(暗指是大陸吧!?),所以爸爸才同意這樣的一個決定.

由於在不久之前 Chateau Latour宣布退出En Primeur的制度,難得在酒花進行期間 CEO來港,讓我不得不直接發問 : Chateau Margaux 會否跟隨 Latour 的做法退出酒花制度.而 Paul Pontallier明確地說 : No.

I don't think so.以下是 Paul Pontallier 對 Chateau Latour做法所持意見的原文

Paul : 『En Primeur在過往時代就是因為錢,酒莊還是要營運的.但現在的 En Primeur 情況有變,我只說我們的酒莊.En Primeur開放讓一眾愛酒之人試酒,是希望讓更多的人了解當年的收成,試酒的過程中又會有不同的變化和期待度,到入瓶後又會出現不一樣的東西.整個過程是一種分享,和世界不同的人交流.

Louis : 『在我的立場來看,Latour 的做法是商業的決定多於藝術的決定,這會帶來更多的利潤是必然.對於酒莊是好事呀,沒有不跟隨的理由吧?』

Paul : 『我十分同意,Latour的做法是讓售價有一定幅度的提升,但 En Primeur對目前的 Chateau Margaux並不是錢的考慮,再者 Chateau Latour還會決定發售的年份,這樣做法有點兒「那個」.因為口味是個人的,而法國紅酒當中一個重要的原素是「變化」,酒客可以欣賞當中的變化.今年開瓶,下年和十年後開瓶絕對會享受到不同層面的東西,這是由「你們」來決定.我不明白為什麼要限制發售的年份.』Paul 補充說 『我們會密切留意Latour這個決定在未來10年的變化,我不能說100%不會做,10年後的事無人知道.但現在我可以肯定的說,目前(near future)一定不會退出.』

我對於這個答案十分高興,而在對答期間 Paul 的神情還夾著了一絲討厭的樣子,看得出來他對於Latour 退出酒花的決定是有一點點「不快」.堅持傳統就是法國人的紅酒精神 , 在『商品與藝術品』的課題中要取得平衡 Paul 也認為是十分困難,加上在中國強勁的購買力下作為CEO的他也會有點點「站不住腳」,作為小小酒客的我們,只有一個小小的要求,『就讓我們喜愛的法國傳統永久長存,阿門』

Château Lafite Rothschild(拉菲) 最新防偽技術 , 氣泡代碼

Château Lafite Rothschild(拉菲) 在官網公告了全新的防偽技術,會套用至酒莊的 Château Lafite Rothschild 和 Carruades de Lafite中.在香港和中國,假酒流通量最多的正是Château Lafite Rothschild(拉菲),原因很簡單,售價高利潤大.不難想像當在賣$1人民幣的雞蛋都會有假,利潤高達過千過萬的紅酒就不會驚奇了.

由2012年2月起，也就是2010年的酒花出街和一些保留在酒莊沒有出售的酒款(OWC)都會套用新的防偽技術,所有正牌和副牌葡萄酒的瓶蓋處都加貼了認證密封章.密封章由一組'氣泡代碼'組成,獨一無二且無法複製,每組氣泡代碼都與一組字母數字代碼相連.

對於酒莊願意花錢確保巿面流通的是正貨,絕對是有利無害.不過在『道高一呎魔高一丈』的中國,破解只是時間問題,或者就是直接仿造你的防偽.我相信Château Lafite Rothschild之後會推出一個買家可以驗證的渠道,大概就是買家在以到指定網址查詢是否有相關的字母組合之類的,這個部份只是我個人推測.

早在上年,Chateau Palmer已經推出全新的防偽保障自己.其實香港人,包括我自己,也無法100%肯定真或假,我不是資深的品酒師,購買紅酒的方式也跟大家差不多,走進酒鋪中,檢查一下酒標,找一支手電筒照一照酒身清晰度,看看酒塞.如果有心作假的偽品可以是很完美的,直到開瓶的一刻你才會知道.所以我很期待每一個酒莊都可以新增如此的防偽,讓必需要經過酒商購買的小酒客可以有個安心.

明報 : 葡萄酒拍賣會降溫 之我見(含原文)

【明報專訊】前日佳士得於香港舉行紅酒拍賣會，雖然共成交32.7萬元，但整體只有74%的紅酒有成交，比起去年同期的100%成交率，以及去年秋季紅酒拍賣會的84%成交率為低，反映一度火熱的紅酒市場已失色。本港紅酒專家則指出，近期紅酒的投資熱度確有降溫迹象，與之前酒價升得太急有關，預料年中之後放緩趨勢才會改善。

彭博報道指出，日前佳士得拍賣遇冷，不單止來自拉菲（Lafite）新酒莊及一級酒莊的紅酒賣不出，就連一些「老字號」也不敢將產品的起拍價抬高。與一年前不管來自什麼酒莊的紅酒都能拍賣得好價錢相比是天淵之別。事實上，專門追蹤波爾多（Bordeaux）一級酒莊，反映頂級紅酒市場價格的The Liv-Ex 50 Fine Wine Index，也自去年6月開始累計跌了23%，曾經火熱的紅酒市場正在降溫。

香港紅酒協會會長張耀成表示，已察覺到近幾次紅酒拍賣的成交都不如過往，他認為有三個原因導致這情况。「紅酒價格過去一、兩年升幅太厲害，有近三、四成增長」，張耀成說，過高的酒價代表升值空間有限，降低投資吸引力。

其次，他指過去紅酒市場依賴內地客，但近期內地對紅酒的需求減少了，這與中國經濟放緩，企業面對銀根短缺等或多或少拉上關係。與此同時，歐債危機下不少投資者及酒商一改過去惜售作風，急於賣酒套現，某程度上使市場供應突然增加。「在價錢高、需求減而供應增之下，紅酒銷情自然減弱。」張耀成估計，最快中秋期間，內地對紅酒需求上升時，情况會有改善。

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以上是原文,以下是我的意見

我真的忘了,什麼時候開始了這一種的風氣,開始了一種已拍賣會成交價作為指標的風氣.從前我們只有一個指標,就是每年的酒花En Primeur,現在反映紅酒活躍度就是看以炒賣為主的拍賣會. 我真心的請教,有沒有一個像『反映頂級紅酒市場價格的The Liv-Ex 50 Fine Wine Index』
般的『反映葡萄酒喝下肚皮的數量 The Wine Drinking To Stomach Index』這個會比較準確.

2011年的成績表(酒花)已經慢慢的出來,經過如痴如醉的09和10年,是時候回復正軋.我的心情是矛盾的,因為好時年又會被炒高,遇上不好時年紅酒質素也不好,2011年遇上是天氣不穩的問題,基本上全線波爾多的價格已經下跌不少.但待紅酒釀造完成,再入瓶,再運送到世界各地的,已經是2014年.同時Latour宣布退出En Primeur,改由酒莊直接出售,不知道其他酒莊會不會跟隨,
特別是財力豐厚的名星酒莊.之後會演變成什麼情況大家都不知道,只知道手上的那一瓶隨時是世界上最後一瓶.

向錢看的香港人,不炒對不住自己吧!?

Chateau Lanessan 2009

Chateau Lanessan , 在香港的巿場不難找得到 , 一來價錢便宜是事實.對於動不動就過3百的波爾多列酒級酒,Chateau Lanessan2000年才賣$2XX HKD的價錢,這算是很好了.有酒客心中在想:我買的是列酒級的酒莊,價錢超過$300很正常了吧?那我就會告訴你,Chateau Lanessan 其實也是屬於列酒級的,只是莊主主動放棄排名而已.

在1855年 Chateau Lanessan被列為第四級,其後文獻上沒有記載發生什麼事,可能跟酒質有關或其他政治因素,莊主自動放棄了列酒等級,但卻沒有放棄釀酒.質素是不會講大話的,其後就入選了中產酒莊的級別.如果想了解更多有關Chateau Lanessan,可到在站內搜尋.

開瓶時是比較堅硬,明顯是不開放的狀態.年青的black fruit是有一定表現,但不突出,一點點pepper跟乾香草.很Cab Sau的風格.顏色是黑紅色,很年輕.酒體medium to full,酒精表現合格,酸度有一點高.Smooth tannic .收結沒什麼特別,很堅硬,使用了醒酒器加速.在下醒酒器前,同行友人說: 其實己先開瓶2個小時了.我心裡打了個問號,有這麼硬淨嗎?在醒酒器渡過多了2個小時,終於開放.酒體粗糙是想像得到的,2009年我不會有太大期望,但black fruit跟橡木桶的表現也好,結構十足.酒精變得混合,收結pepper finish,餘韻10~15秒.

整體香氣有明顯開放,酒體表現變得舒服,可以具體一點說breathe後就有如Merlot Base的一支酒.有一定的變化,沒有很複雜,層次也不是很多,但你可以感受得到時間上的變化和酒質的轉變,這可能是2009年豐收下的意外收獲.我再翻查了評分,R.P.先生給了89+ , 在2010年時給90-92,雖然下降了一點但我覺得也很超班,因為他只是售賣$200HKD.潛力很好.

價格 : $ 245 HKD
我的評分 : 6~7 / 10
R.P. 89+ (2012)

新貨入手 , Torbreck The Factor 2001

Torbreck The Factor 2001 . 當時的(2001年)Torbreck酒莊酒款沒有現在的多.最高級的是RunRig,之後就已經是 The Factor , Descendant.現在的 Torbreck擁有多達20款酒,原因是在這10年間 Torbreck 不停擴張葡萄園,更多獨立的葡萄園進行生產,酒款就多起上來.

The Factor 不是指定葡萄園所生產,100% Barossa Valley Shiraz , 莊主在嚴謹挑戰後再進行釀造.使用1年橡木桶陳釀24個月才入瓶.由2002年開始 The Factor已經使用其他地區所採收的Shiraz.

很心痛的是因為自己的錯弄破了酒標.其實香港人應該不會太陌生Torbreck這個酒莊,她們的入門款價錢合理,woodcutter's.白酒方面還有很多選擇,但主要集中是近10年才有的.對於酒款出名多的澳洲酒莊我已經沒有什麼感覺,隨便有一個有名氣的酒莊都不下20款酒,而我這些比較有性格的酒鬼,我會集中購買 Torbreck 2003年前的酒款,因為保留了最初的釀造方式.

這支絕對是飲用之作,我查看了一下莊主對這支酒的介紹 :

Our homage to the great old Shiraz vines of the Barossa Valley and the growers who painstakingly tend and nurture them each year. The Factor displays the concentration & fruit purity that only the most meticulous farming can achieve. Delicate scents of wild blackberries, pipe smoke and pepper are supported by a dark core of espresso roast, black currants and coal. The palate offers tremendous texture and combines great richness with subtle notes of olive tapenade, saddle leather and minerals.

Brooding and densely packed, this majestic wine has the constitution to cellar for many years where it will slowly unravel its extravagant riches. The reputation of the Barossa as the pre-eminent red wine growing region of Australia rests firmly on wines such as this.

就莊主的介紹來看,是傳統的 Barossa 風格 , R.P.給予 94分,看來也是一支不會有投訴的酒款了.

波爾多2010s天氣及收成分析

資料只供參考,天氣數據由法國政府發放以及加上我個人的意見,如有錯誤不妨主題提出修正,造福各酒友.2010s現在只渡過了兩年頭,2012年的葡萄還在努力生長中.評分制度會用上10分,讓各網友更容易明白.

2011年  5.5/10 (有待觀察)

一個難度很高的年份.天氣變化得很大,釀酒師的經驗成為關鍵.6月日照時間長,陽光猛烈,皮薄的 Cab Franc的生長受到很大影響,Merlot出現體積偏大的情況.7月氣溫下降,濕度上升.8,9月時雨不定,整個夏季都不利生長,成熟度不足生長率不平均,普遍葡萄質素不一,必定需要嚴格挑選才可以釀酒.右岸某些地區,特別是Pomeral,收成前(9月初)還下過冰雹,收成量減少.沒有出現很極端如2007的雨量,釀酒師的功力和經驗足夠一定可以力保不失,只是天氣和收成不合乎遇期.

2011年Chateau Lafite酒花大幅度回落 , 波爾多(Bordeaux)價格全線下調.

2011年 Lafite酒花大幅度回落 , 波爾多價格全線下調.

2011年的酒花試酒早在3月已經開始,世界各地的酒評人,酒評機構紛紛出勤試酒.2011年無法延續2009和2010的好成績,因為天氣上出一些特殊情況,如果想全面了解波爾多2011年的天氣,可留意明天的網誌會提及.作為波爾多的龍頭酒莊,基本上每年Chateau Lafite的定價都成為指標,特別在2000年之後開始.

在2000年或以前,五大酒莊的定價都是差不多,賣給酒商後就由巿場自行調節.直至2000年中國的炒風抬頭,在有更大利潤的空間下,五大酒莊都開始各自為政,2009年的Lafite更創下$9000 hkd的酒花價錢.2010年是$4550 hkd.2011年Lafite的開價只是是$290 - $350歐元(euro),在前兩年的高價下,今年的確是很大的減幅.但要留意是,2008年Lafite酒花只是$1950 hkd.這樣的定價令人會懷疑是2011年的酒質問題,加上是龍頭的Lafite定價如此保守,已使業界產生很大的回響.我要在此提供一些數據,讓大家也得個明白.以下是Chateau Lafite 過往8年的定價

2004年 = $1450 hkd
2005年 = $5000 hkd
2006年 = $4400 hkd
2007年 = $3300 hkd
2008年 = $1950 hkd
2009年 = $9000 hkd
2010年 = $4550 hkd

大家又可以同時查看本站波爾多2000 - 2010的天氣和收成分析,對比之下可能大家又會客觀了一點.其實$3500 hkd對於一般的飲酒來說並不便宜當2007年也賣$3300時,又會覺得2011年真的'很合理',老一輩年齡的酒客應該會跟我的想法差不多: 價錢回復正常了!只局限酒花的階段,
2014年來到香港時說不定又被炒高.其他已開賣酒花的多間酒莊定價也一樣保守,說明了整體的收成是有一定的問題,很多釀酒師都以2001年,1975年去比較.現時已知道的酒花價錢都有20%~30%的回落,有些更加是50%以上(相比起2009,2010年).

在分數上Chateau Lafite 2011年拿下了W.S. 93~96分,Robert Parker還未評分,成績還是有待觀察,但如果炒風一日不停,Lafite酒花價多便宜也好,都會只被有錢人收進酒櫃之中,我們連看瓶機會都沒有呢~

新貨入手 , KRUG N.V.

當普遍的香檳N.V.類別,在賣$200~$400HKD的時候,KRUG往往在賣 $800,$1000.在香港巿場,或者是世界性的巿場也好,N.V的定位是入門級別的,上佳的年份會獨立釀造Vintage.但為什麼N.V.的Krug可以賣上別的酒莊Vintage的價錢?全因為一個小橡木桶.

Krug是少數的香檳酒莊還使用小橡木桶取汁發酵,完成第一次發酵再入瓶發酵.就算連N.V.的也會經過相同的步驟,所以N.V.跟Vintage之間只是選取的葡萄不同.由小橡木桶開始計算,N.V.的生產時間最少要6年.這是一般酒莊3倍時間.

我不知道大家對於氣酒或是香檳喜愛程度有幾多,我身邊有不少朋友都認為香檳是'派對動物','窮奢極侈'.的確是,香檳獨特的魅力會令到在場的所有人如痴如醉.而我對於Krug一向都是情有獨鐘,卻不是在Party之上.我覺得Krug用在派對有一點浪費,他的細緻細膩足可比美紅酒白酒,是可以細心品嚐之選.當然葡萄酒在那個場合上使用是個人的自由,可惜的是Krug不適合大口大口的喝.

如想了解更多Krug的歷史和資料,可以在站內搜尋.

Chateau Latour宣布, 2011年之後停止酒花發售.

Chateau Latour宣布, 2011年之後停止酒花發售.

En Primeur , 期酒.就是大家口中的酒花,在一貫的波爾多傳統,酒莊會在2011年所釀造的葡萄酒以期貨方式發售.就是還在木桶釀造階段,還未入瓶就先賣出去.這樣一來酒莊可以穩定收入,二來也方便世界各地的酒商.有關酒花,期貨等資料可以在站內搜尋,今天主要集中Chateau Latour這次的舉動.

Chateau Latour 在2011年後會全面退出酒花發售,改由酒莊(cellar door)直接發售.簡單一點來說就是你要喝,就到法國Latour買,而發售的方法也跟現在的銷售概念完全不一樣.比喻說2011年入瓶的未必會在2012年就會發售,酒莊的釀酒師會全面檢定酒質,進入適飲期的才會發售.酒客可以買到2004年,但未必會買到2005年.買到1961年的但卻沒有2010年.

Chateau Latour已經著手興建更多的存酒室,而部份的酒室已經興建完成.不論在濕度,溫度也嚴格控制,這樣一來明顯地不是'說說而已'的情況.Frederic Engerer , 現任莊主進一步指出'We are changing'.他說 : 世界各地的人對於購買新年份進行陳放的意欲愈來愈低,特別是亞洲巿場,差不多都是統一的訴求『舊酒』.而酒花對很多酒莊來說是一個重要的收入,確保酒莊能運作下去,幸好Chateau Latour沒有這方面的問題.

我本人十分認同,情況就其實是由酒莊代為存放,酒質一定受到100%的保障,飲家無理由要反對吧.問題就是我們要從什麼方式購買得到.不參與En Primeur的銷售而直接在celler door發售,我無法考據有沒有背後的商業因素,但這有效避開酒商而擴大自身利潤.Frederic Engerer 站在飲家的角度還是生意的角度是很大的關鍵,後續的cellar door銷售配套足不足夠又是一大問題.目前手上的資訊不多,不能評論太多.莊主會在未來日子透露完整的資訊,但肯定的是,5年內巿場也不會出現Latour 2012,2013,2014,2015,2016.

Torbreck , 酒莊歷史

Torbreck , 一個歷史不久但聲名極高的一個澳洲酒莊.在1994年成立,由David Powell所主理.David Powell本來是一位樵夫,工作就是開發土地.在一次開墾地土時發現了一處已接近廢棄的Marananga葡萄園,
葡萄樹的年紀已達百年,David Powell接受了葡萄園老闆的要求,嘗試還完葡萄園,如成功就獲得葡萄園的部份權股.最後當然是成功了.

百年葡萄園的出產優秀,David Powell把心一橫,把葡萄出售巿場倒不如自己拿來釀酒.在1994年成立酒莊Torbreck,在1995年他拿到了Marananga的三噸葡萄收成,有shiraz,Grenache等,發酵釀造屬於自己酒莊的第一支酒,Woodcutter,推出巿面,1996年是正式的第一個年份.推出首年就獲得澳洲本土甚至是美國的熱烈歡迎.其後Torbreck開始收購Barossa不同的葡萄園,作為樵夫多年的他對澳洲土壤十分熟悉,收購集中於最少有50年以上的葡萄園,因為David Powell相信需要有一定年紀的葡萄樹,才可以孕育出不一樣terroir的葡萄酒.

David Powell十分欣賞南北隆河的Syrah葡萄,他認為能夠反映terroir的紅酒才是好酒.眾所周知Barossa是明星酒莊的出產地,不論是那一種葡萄都會帶有獨特的水果爆發力.但David Powell多次重申他的葡萄酒希望能夠做到像南北隆河的Syrah,優雅細緻.Torbreck酒款資料如下

1) The Laird
2) RunRig
3) The Pict
4) Les Amis
5) The Factor
6) Descendant
7) The Celts
8) The Gask
9) The Struie
10) WoodCutter's Shiraz
11) The Steading
12) Cuvee Juvenils
13) The Loon
14) Natural Wine Project
15) Viognier
16) The Steading Blanc
17) WoodCutter's Semillon
18) WoodCutter's RVM
19) Saignee
20) The Bothie

Robert Parker 評選 : 頂級香賓BLANC DE BLANCS酒款清單

Robert Parker 先生對由100% Chardonnay 所釀造的香賓 BLANC DE BLANCS進行了評鑑和意見,選出了他認為最佳的酒莊和各自的年份. 資料只供參考,可以肯定的是,他所指的年份本身就並不便宜,在香港也買少見少.

1) Ayala 1988, 1990

2) Baptiste-Pertois Cuvée Réservée N.V.

3) Billecart-Salmon 1990

4) Charbaut N.V.

5) Delamotte 1985, 1988, 1990

6) Jacquesson 1990

7) Krug Clos de Mesnil 1983, 1985. 1989, 1990

8) Lassalle 1985, 1990

9) Lancelot-Royer

10) Guy Larmandier Cramant1992

11) Guy Larmandier Cramant N.V.

12) Lechere 1990

13) R. & L. Legras

14) Bruno Paillard

15) Joseph Perrier Cuvée Royale

16) Alain Robert

17) Pol Roger Brut Chardonnay 1985, 1986, 1988, 1990

18) Salon 1982, 1983, 1985, 1990

19)Taittinger Comtes de Champagne 1990

d'Arenberg The Laughing Magpie 2008

d'Arenberg , 1912成立於澳洲的酒莊.酒莊在澳洲絕對是名星酒莊,但在亞洲其他地方明顯地不及Penfold , YY等.近20年現任莊主願意花時間和資源去參加大大小小,不同國家的比賽,勝不勝出已經算進去推廣的一個部份.這支也獲得了2010年New Zealand International Wine Show 的金獎.

酒莊的酒款很多,讀者有興趣了解d'Arenberg 的可在站內搜尋,今天就集中討論這一支The Laughing Magpie 2008.The Laughing Magpie 使用舊法國木桶和舊美國木桶陳釀,並不是一般大生產量的鐵桶.重點說一下是d'Arenberg取葡萄汁發酵的方法,是保持了酒莊百年傳統,用收採葡萄的藍子互相擠壓,用自然的重量壓取葡萄汁.這是跟其他酒莊不同的地方.The Laughing Magpie 是94% Shiraz 6% Viognier , 木桶陳釀10個月才入樽.

開瓶時帶有很多泥土和木桶的原素,橡木,煙木,泥土,石頭,一點點cherry和可可豆,香氣勁度一般,還帶有明顯的酒精味道.酒色是深紅色,開始成熟.酒體medium to full.酸度高,酒精的表現合格,有點燒喉但可以接受.單寧不多,不粗糙.收結很短促,可以說是沒有餘韻,sour tannic finish.基於使用木桶同時年份算新,用上了醒酒器看看有沒有東西可以'迫'出來

1小時後酒精味開始散去,酸度減弱,收結漸甜,煙燻味集中起上來,收結時blueberry等果香增加.酒體順滑,比起開瓶時有明顯的進步.層次上沒有太豐富,都是一次性的消費,酒身的硬度夠,2個小時絕對無問題,也能夠做出些少變化.不適合陳年,早開早享受.這支R.P.先生給了91分,就$140的價錢來說,絕對可以一試.

價格 : $140
我的評分 : 6 / 10
R.P. : 91

賣薑的老人

每個早上當我急步疾走,為了趕上往牛頭角的紅頂小巴.每天都會遇見一位氣定神閒,悠然自得的老婆婆.坐在同一個位置,賣同一樣東西,薑.也當我完成工作在回家路上,在同一位置又會見到這位賣薑的老婆婆.比我早開工,也比我遲放工.

基本上,婆婆都老到一個地步就是你拿走她的薑也不會有力氣去追,就算跟她買薑她也沒氣力回答你是什麼價錢,比一比手勢,5塊?10塊?都沒差.每一次經過我都在想,這個老婆婆早上從那裡來?晚上又怎樣離開?堆積如山的薑一定沒辦法賣完,有人幫她開檔攤嗎?整天都坐著不悶嗎?這些問題都只是出於好奇,只有一個問題是出自關心.

香港的老人家真的窮苦到缺這5圓10塊嗎?可能是想打發時間,可能是想找點事做,可能是自己家裡小農地的出品,也可能是真的窮苦.我沒有想太多,都會直接幫婆婆買一兩塊薑.不論大小我都會付上20圓的鈔票.並不是可憐,反而是欣賞和尊重.背後有沒有拿取政府的綜援金我沒有問,至少她的薑是一塊又一塊的排放好,專心做好一件事而換取應得的.

這數年和不少年輕人共事,遇到很多'懷才不遇'的80,90後,事不過二就宣布放棄或自命清高地遠走高飛,突顯了這位婆婆的平凡,賣薑只為了隱世,其實是絕頂的武林高手.大家如有緣經過突然又想吃糖水,不妨考慮弄一下薑汁湯圓.我並不是善心滿額的太平紳士,也不是巧弄文筆騙取掌聲,
我只是一個偽善的人,一邊拿著滿身銅臭的紅酒瓶,一邊吃著薑汁湯圓.

Marquis Philips Shiraz 9 2003

Marquis Philips , 是一個澳洲和美國的合作品牌,所以酒標上會出現一隻鷹頭袋鼠身的動物,就是喻意這次跨國的合作.這頭動物有自己的名字 : Roogle. 酒莊原先是由美國釀酒師 Dan Philips 和澳洲釀酒師 Sarah and Sparky Marquis 共同成立.後來 Sarah and Sparky Marquis成立了自己的MollyDooker酒莊,之後就再沒有參與Marquis Philips 的營運.現在 Dan Philips 仍然管理著酒莊,也找到新的澳洲合顆人.Marquis Philips沒有自己的葡萄園,全部都是收購葡萄再進行釀造.

酒莊除了Shiraz 9 之外,還有很多平民化價錢的酒款可供選擇
- Marquis Philips Integrity
- Marquis Philips Shiraz 9
- Marquis Philips Merlot
- Marquis Philips Grenache
- Marquis Philips Shiraz
- Marquis Philips Cabernet Sauvignon
- Marquis Philips Sarah's Blend
- Marquis Philips Holly's Blend
- Marquis Philips Baby Roogle Riesling
- Marquis Philips Roogle Red

Marquis Philips Integrity 就是酒莊的旗艦酒,二阿哥就是Shiraz 9 .

Marquis Philips Shiraz 9 2003 用上了60% Mclaeen Vale和 40% Padthaway的採收Shiraz.開瓶時是很結實的醬果香,沒有很open.Black currant , berry,可可香,咖啡.酒色是黑紅色,呈咖色邊,進入了可以飲用的時間.酒精嗆鼻,酒體full body滑口厚大,單寧還有一定強度,澀口程度可以接受.收結是出奇的off dry finish,短促.可以感受得到是封閉的狀態.2003年來算10年酒也是無可口非,所以決定breathe一個小時.

果然,1個小時後變得開放,香氣增加了,紫羅蘭,薄荷,黑朱古力,乾香草,層次變多口感也豐富起上來.單寧仍然有強度,收結是白pepper,一點點cherry finish.整支酒的酸度不高,配合起上來很舒服.不過喝到尾聲時,也是無法平衡16度的酒精,酒體順滑但很dusty.除了這樣,絕對是一支可口的澳洲shiraz.但重點說一下,2003年這支已到達黃金期,需要飲用,陳年能力開始減緩,開瓶後也不適合慢慢品嚐,2小時內酒質開始鬆散.

價錢 : $ 257hkd
我的評分 : 8.5 / 10
R.P. : 93

炒賣當道!? 低水的區域推薦

在炒賣當道的現在,要喝得到好酒就需要多付鈔票.2011年尾開始,8大酒莊的葡萄酒價格回落,是一個喜訊,不過相比之前的價格,未免還是有一點過火.無他的,因為8大酒莊葡萄酒基本上已變成了藝術品/商品/收藏品,飲用價值低,酒標價值高.就香港的巿場而言,所謂的回落並沒有惠及全部酒.二級三級莊或是一些有一定名氣或分數的酒莊,價格一直有升無跌,就算是酒莊出口的期貨也是愈來愈貴.

像我這一類窮光蛋但又要喝酒的人,尋找價廉物美的酒便成了近年的目標.在格價格價又格價的情況下,我無意中發現了一些版塊的酒價竟然是沒有變動過,現在就update一下,大家可以參考看看有沒有用.

1) 南隆河 Southern Rhone
2) Alsace
3) 意大利 Brunello di Montalcino
4) 西班牙 Ribera del Duero
5) 德國 Mosel Saar Ruwer

要特別指出這五個地區,原因是屬於明星莊的酒款都沒有什麼大變動.南隆河的CDP酒王也只是輕微上升不到幾個%,大家特別留心意大利 Brunello di Montalcino ,這區很多產量少至10000支的酒莊價錢還是沒什麼變動,舊年份的酒也是數百HKD有交易.德國的白酒近年都沒什麼大變動Alsace也是一樣.至於西班牙Ribera del Duero , 近10年出產不少高分的紅酒,但整區的價錢沒有跟隨上揚.這五區的酒莊數目多不勝數,只能指出概括的情況,以飲用的角度來說,實屬超值.

E.Guigal Hermitage 2003

E.Guigal , 不論是南隆河還是北隆河都擁有自家的葡萄園.生產線之多是整個Rhone區數一數二的.如想了解更多有關E.Guigal的歷史和資料,可以在站內搜尋.

這一支屬於她們酒莊的普通級別,除了Hermitage,她們還有Crozes-Hermitage , Condrieu等獨立地區的出產.如果硬要比較的話,當然無法跟酒莊頂級如Ermitage Ex Voto , 三La 去平分秋色,但2003年屬於北隆河的偉大年份,整體收成佳,Hermitage 隨時會有驚喜,就分數上也絕不失禮,R.P. 94

開瓶時是非常年輕的香氣表現,醬果香,雜berry,煙肉,新鮮雜香草草(Rosemary等),一點點礦石.酒色是深紅色,精酒表現純化,單寧不多表現溫柔.酒體dry to medium.酸度低.收結是eathy的dry finish,石頭石春.餘韻有15秒.

有特色,的確是與眾不同.香氣的表現集中,酸度不高更加配合.不甜off dry的finish跟香氣成為一個很大的反差,優雅.平衡度足夠,整體表現十分理想.陳放能力是強的,但會不會酒質上有很大提升,我個人覺得不會再有,目前為止發展到一個很平衡很好的水平,果香按時間慢慢流失時,表現就不會是現在的一樣.當然酒莊也是做生意的,2003年的 Hermitage 售價並不便宜,2012價錢已提升只$500~$600hkd一瓶,回想起之前$400左右的價格,想也不用想了.

價格 : $ 430
我的評分 : 7~7.5 / 10
R.P. : 94

Le Grand Art Medoc 2005 , 2007

Le Grand Art , 是一個只有10ha葡萄園的酒莊 , 面積細小產量不多.以波爾多百年歷史的酒莊比較,這間成立於1985年的Le Grand Art只是一名剛出生的小baby.會讓人注目得到他的原因,很多人都應該跟我一樣,因為她的新潮酒標.要知道波爾多傳統規則多多,基本上是一成不變,卻出現像新世界般的女人頭像酒標.

這個酒莊在2009年拿下了Concours de Bordeaux Vins d'Aquitaine的冠軍,又在International Wine Challenge London 2009得到推薦酒莊的美名,是有一定名氣的.在酒瓶上看見金色label 'Cave Saint Jean' , 是現任莊主的名字.今次有幸試到她們2005和2007年的作品.

 Le Grand Art Medoc 2005

開瓶時是基本的波爾多Cab Sau風格.黑加倫子,橡木桶,pepper,乾香草,煙木.香氣分散,表現一般.酒色是黑紅色,年輕.酒精表現不理想,嗆鼻嗆喉.酒體dry,酸度高.單寧強勁,澀口.收結也是pepper finish.
基本結構存在,平衡度很有,只是酒精需要時間混合,整體表現合格,再比較一下價錢,就沒有什麼要求.可以配意大利菜的餐酒.

價格 : $ 110hkd
我的評分 : 4 / 10







Le Grand Art Medoc 2007

開瓶時比起2007明顯地開放一點,cherry香氣重,反而像橡木,煙木這些香氣就弱了一點.酒色黑紅色,也是年輕.就香氣的表現兩個年份有一定差別.酒精的表現合格,酒體dry,偏向粗糙.酸度適中,單寧弱.收結是很結實的fruit finish.兩個年分的表現不太一樣,平心而論作為餐酒的話,2007比較討好,因為易飲好多.

價格 : $ 110hkd
我的評分 : 4 / 10

Chateau Calon Segur 2003

Chateau Calon Segur , 酒莊的歷史或相關資料可以在站內搜尋,今天想集中談一下這支酒和整個2003年的話題.在之前的網誌不時提及2003年天氣不是外界所講般優秀,我也會避免選購2003年的酒,因為酒莊和酒莊之間的質素沒有絕對關係.

開瓶時是很開放的cherry 香氣,blueberry,橡木桶,朱古力,一點點煙絲煙葉,酒色是通透的寶石紅色,完全成熟的顏色.酒精表現理想,單寧溫柔,酒體dry to medium,順滑討好,酸度不高.收結短促,沒什麼餘韻.

使用了醒酒器,2小時後質素提升,橡木桶的表現發揮出來,果香慢慢下沉.煙燻味增加,雪茄香,收結帶了黑加倫子的果香,sour tannic finish.整體層次很多,有一定變化,加上酒體完全成熟,帶有陳年酒的如絲如滑,如果餘韻可以再長一點,就十分完美.

成熟度如此高,酒的表現在開瓶已經十分開放,單寧數量不多表現溫柔,這跟2003年天氣是很配合,而大部份酒質的特性也差不多,除了某些酒莊的terrior特性很強,不然出來的效果也是有一定的類似.我特意翻查了自己對2003年波爾多的筆記,留意到在不同時間品嚐得到的2003年都很相似.這是我的主觀意見,我還需要多喝幾十至幾百瓶才可以做一個全面的分析,哈,總要找個借口喝喝酒.

價格 : $480 hkd
我的評分 : 6~6.5/10
R.P. : 94

Krug , 香檳酒莊歷史

 KRUG , 成立於1843年,她的創辦人不是法國人,是德國移民到法國的Johan-Joseph KRUG,用上了自己的名字 Krug 名命酒莊.時至今天,是少數能夠代代相傳的酒莊.160多年來也是由Krug家族所持有,由於法國的遺產稅沉重,每一代繼承人都要付上沉重的稅項才能接手酒莊,只有無比的堅持,才能立足160年.Krug擁有傳統以外的獨門秘笈,只有Krug的繼承人才會知道.這也是KRUG難以被取代的傳統及獨特品味,至今Krug的繼承人必需擔任首席釀造師的位置,也就是每一支的Krug也是留著當年Johan-Joseph KRUG的血.

KRUG 堅持在小橡木桶內進行第一次發酵,完成後再在入樽進行第二次發酵.這跟現在大多數在特大鐵桶發酵的酒莊有明顯的分別.使用小木桶成本重,時間長,產量小,步驟繁複.但也是因為這樣的堅持,就連混合年份的N.V.已經令你品嚐得到獨特之處.木桶會為葡萄汁液多加了一份的單寧,KRUG 的陳年能力比其他酒莊要強.

很多酒莊N.V.的酒款往往定位為入門級/大量生產級別.KRUG 卻完全相反.雖然酒莊有生產單一年份和旗艦酒款,但N.V.對KRUG來說是十分重要.因為莊主堅信N.V.是集合了葡萄園不同年份的精華所在,每年調配而成.是合百家之精華而隨便之作,比起單一年份的酒款更講求技術.所以N.V.的酒款絕對不是KRUG的入門級,已是體驗KRUG莊主功力的酒款.N.V.的酒款生產時間長,平均生產期是6年(由小木桶發酵開始計算),比起法律規定的2年足足是3倍的時間.


KRUG的酒款如下
1) Krug Grande Cuvee N.V.
2) Krug Rose
3) Krug Vintage
4) Krug Clos Du Mesnil ( 約10000支,只有1998,2000生產)
5) Krug Clos D'Ambonnay ( 約3000支,只有1996,1998生產)

d’Arenberg 酒莊歷史

Joseph Osborn , 酒莊的創辦人.在1912年的Mclaren Vale購買了25ha的葡萄園,成就了傳奇的酒業.當時Mclaren Vale這個名字還未出現,葡萄園位處於當時Gloucester and Bellevue城巿以北,可見Joseph Osborn看到這塊土地的潛力,Mclaren Vale百年之後成為名星酒莊的出產地.

在1928年前葡萄園的出產都是售於巿場或其他釀酒商,在Joseph Osborn的兒子 Francis Ernest 的推動下在1928年才建設了釀酒工場,釀造的是蒸餾酒,主要售往歐洲等地.1943年是酒莊的關鍵時刻,第三代傳人Francis d’Arenberg Osborn在少年時代已對葡萄酒十分感興趣,在16歲課餘時已經參與釀造工作,在1959年正式接手時,便成立了今天的d’Arenberg , 就是他的家族名字.

Francis d’Arenberg Osborn的時代的紅酒已獲得無數的獎項,如The Jimmy Watson Trophy,Royal Melbourne Wine Show 1969,
在1984年第四代傳人Chester Osborn接任後就更上一層樓,1999年Chester Osborn獲得雜誌Winestate最佳釀酒師的獎項
而美國Wine and Spirits選出全球最佳70間酒莊中,d’Arenberg是其中一間.

d’Arenberg的酒款眾多,酒莊的最高級別是The Dead Arm.
白酒/氣酒如下  :

1) NV DADD Sparkling Chardonnay Pinot Noir Pinot Meunier
2) NV The Peppermint Paddock Sparkling Chambourcin Shiraz
3) The Broken Fishplate Sauvignon Blanc
4) The Dry Dam Riesling
5) The Hermit Crab Viognier Marsanne
6) The Olive Grove Chardonnay
7) The Lucky Lizard Chardonnay
8) The Money Spider Roussanne
9) The Last Ditch Viognier
10) Stephanie the Gnome with Rose Tinted Glasses Pinot Noir Cinsault Mourvedre
11) The Stump Jump Sauvignon Blanc
12) The Stump Jump Riesling
13) The Stump Jump Lightly Wooded Chardonnay
14) The Stump Jump Riesling Marsanne Sauvignon Blanc
15) The Noble Wrinkled Riesling
16) The Noble Prankster Chardonnay Semillon
17) The Noble Botryotinia Fuckeliana Sauvignon Blanc
18) The Noble Mud Pie Viognier Roussanne
19) The Stump Jump Fizzy Sticky
20) The Stump Jump Sticky Chardonnay
21) NV The Nostalgia Rare


紅酒如下 :

1) The Feral Fox Pinot Noir
2) The Custodian Grenache
3) d'Arry's Original Shiraz Grenache
4) The Footbolt Shiraz
5) The High Trellis Cabernet Sauvignon
6) The Love Grass Shiraz
7) The Cadenzia Grenache Shiraz Mourvedre
8) The Derelict Vineyard Grenache
9) The Twenty-Eight Road Mourvedre
10) The Sticks and Stones Tempranillo Shiraz Tinta Cao Souzao
11) The Wild Pixie Shiraz Roussanne
12) The Laughing Magpie Shiraz Viognier
13) The Galvo Garage Cabernet Sauvignon Merlot Petit Verdot Cabernet Franc
14) The Ironstone Pressings Grenache Shiraz Mourvedre
15) The Coppermine Road Cabernet Sauvignon
16) The Dead Arm Shiraz
17) The Blewitt Springs Grenache
18) The Beautiful View Grenache
19) The Fruit Bat Single Vineyard Shiraz
20) The Little Venice Single Vineyard Shiraz
21) The Eight Iron Single Vineyard Shiraz
22) The Stump Jump Grenache Shiraz Mourvedre
23) The Stump Jump Shiraz
24) The Vintage Fortified Shiraz Chambourcin
25) The Daddy Long Legs Extremely Rare(Fortified)

新貨入手 , Chateau Cos D' Estournel 1988

1988年不是特別優質的年份,Robert Parker對1988年的波爾多整體地區評價只有85分,屬於中規中矩.就適飲期方面,在我的經驗來看,一般普通年份,如2001,2002,1999,1998這些不高不低,10~15年就會到達適當飲用,再陳年都不會怎樣進步,如天氣比較冷的話(如2002) ,很多在2010年都可以開瓶品嚐了.

1988年情況就像2001,2002年,天氣數據上當然不會100%一樣,但整體入秋,降雨等時間尚算是差不多.其實1988年的紅酒在2012年是屬於'需要飲用'的類別,當然現在品牌價值下,如Lafite , Latour , DRC 等,一直不開瓶就一直是值錢貨.Chateau COS DAUSTAL 1988年沒有特別優秀,但是絕對合適現在飲用,所以絕對會在短時間內開瓶品嚐.這次的POST講了很多年份的東西,不好意思,如果想了解更多這個酒莊,可以在站內搜尋呢!





價格 : $ 800HKD
R.P. : 88

2011年鬥牛一族的葡萄酒

今天拿到了一些有關2011年西班牙紅酒出口和內銷的數字,情況讓我有一點點的好奇,今天就跟大家分享一下.大家都知道目前西班牙的經濟情況並不樂觀,失業率達到22.9%,這是政府公布的數字,實質情況下一定更壞.作為葡萄酒OLD World的一份子,其實紅酒的熱潮或喝紅酒的習慣,西班牙不是主流.同時因為過往的法國澳洲或是意大利酒的名氣風頭,本土紅酒一直都不受重視.

2011年西班牙的紅酒出口佔了8成,特別直接出口到美國的US Label就愈來愈多.首先跟西班牙這10年紅酒的風格轉變是有關係的,愈來愈多使用cab sau , merlot,風格厚大偏甜,跟美國人的口味差不多,再者西班牙本土人並不重視葡萄酒文化,啤酒和雞尾酒或是佔了絕大的多數.而有去過西班牙的朋友都會知道,在酒吧喝一杯雞尾酒比紅酒往往要便宜,選擇也多很多.

當紅酒成為生意主導時,對本土文化的衝擊就往往開始.在法國,常常出現一堆跟'錢作對'的瘋子,不會釀造巿場喜歡的酒,只會釀造自已認為對,保護法國本土風格的酒.雖然法國在出口的比例也愈來愈高,但最少會找到不一樣的葡萄酒.現在近20年的西班牙紅酒,開始跟澳洲有一點類似.

波爾多,澳洲,意大利,各自有各自的傳統風格.現在的西班牙葡萄酒就像卡在中間,迷失了方向一樣.好不好喝這是一條很個人的問題,跟傳統,跟風格無關.就如一個blind testing的活動中,往往可以明確地指出那一支是波爾多,那一支時澳洲,那一支是意大利,縱使我不愛意大利酒,也能知道當地的傳統風格.現在的西班牙葡萄酒就是剛剛相反,很多人都很喜愛旳一支酒,卻猜不出是西班牙,開瓶前還以為是西南澳洲或波爾多右岸酒.

這對我來說不是好事,但對商人來說的確是喜訊.巿場受歡迎就能賣到好價錢.很悲哀.

新貨入手, Numanthia 2007

Numanthia , 在2007年的Wine Spector雜誌中獲選中top 100 wine的其中一支.那個時候價錢是很便宜的,現在就貴很多了.2012年也喝過他的toro 2006,可以參考以下的連結

http://redwineworld.blogspot.com/2012/01/numanthia-numanthia-toro-2006.html

這個酒莊在面世的第一個年份已經獲得Robert Parker的欣賞,分數上一直維持在90以上.老實說一下,質素是有的,絕對是有表現有睇頭.不過考慮到現在香港的價錢在$500 ~ $600hkd以上,我不會刻意去購買.在陳年能力上是弱的,加上如果在澳洲找一找,$300~$400hkd的酒莊有相同質素的大有酒在.沒有'非他不可'的必要.說到底也不是什麼名莊,我是買來喝的比買來存放的多.這兩支價錢是合理我才會選購,也是會短期開瓶喝用之選.

題外話一下,西班牙的紅酒在近20年進步了很多很多,除了開始脫離OAK Master的思維(西班牙的紅酒是有法律規定,如在木桶陳放2年,在瓶身陳放2年的可稱為Reserva,如此類推).在木桶陳放愈久就愈值錢的情況下,西班牙很多酒莊都會刻意推出Reserva系列,木桶的原素是超誇張的.現在已經開始慢慢轉變.在波爾多愈來愈貴的香港,西班牙會是價廉物美之選,可以多多發掘呢!

價格 : $ 450hkd

萬豪殿中菜廳 Man Ho Chinese Restaurant , 灣仔

名稱 : 萬豪殿中菜廳 Man Ho Chinese Restaurant
地址 : 金鐘金鐘道88號太古廣場
           香港JW萬豪酒店3樓
電話 : 2810 8366

隆河(Rhone) 2000s 天氣及收成分析

資料只供參考,天氣數據由法國政府發放以及加上我個人的意見,如有錯誤不妨主題提出修正,造福各酒友.由於Rhone區主要分開南北兩個部份,中間是夾雜了長長的山脈,少少的變化足以有很大的改變.過往的數據都顯示南隆河的收成是比較好,但當北隆河遇上好時年,往往有爆炸性表現,是讓人又愛又恨的地區.(S) = 南隆河  (N) = 北隆河

2010年 - (S)9.5 / 10 (N)9 / 10
南隆河比2009年理想,是一年Grenache的年份.但普遍葡萄園開花時間和收割時間都延後.葡萄的生長速度偏慢,要到9月25日往後才能100%成熟,但總算等得到.也是經過一個完美的夏季,春天比北隆河要好因為並不潮濕.葡萄汁液濃,體積小,單寧高酸度足.平衡度比北隆河的好.跟2007年相比的話,兩個年份差不多.

北隆河開花時間比2009要晚,夏天日照陽光足夠,乾旱.是標準的好時年.重點在於冬天的異常低溫,為土壤提供了一個很好的休息機會.春天雖然無法脫離傳流的濕潤,但夏天十分理想,秋天氣溫維持,兩量小,葡萄比2009年的生長質素差不多.又是一個好時年.Syrah 一枝獨秀.

2009年 - (S)8.5 / 10 (N)9.5 / 10
南隆河的夏天降雨量比北部的要少，同時又遇上比較熱的7,8月,讓人擔心的是葡萄汁液的問題.葡萄的確出現乾燥的問題,但另一邊加快了果實的成熟度，糖份和酸度也足夠.9月的及時雨和10月的濕潤救助了整個的南隆河.葡萄雖然不在完美的狀態但普遍都偏完整.因為經歷了又熱又乾的夏天,汁液極為濃縮,有一點像波爾多的2003年.

北隆河比南隆河要出色很多,可以說是'差一點完美'的年份.夏季溫暖乾燥，葡萄成長度十分理想，北隆河的地區很出現豐收,收成多收成時間早.兩量比所需的少了一點但無礙質素,果實成熟足夠酸度又足夠.基本上就是降雨量些少不達標,其他都十分完美,又是一個經典的年份.


2008年 - (S) 6 / 10  (N) 4.5 / 10
南北隆河區都是失望的一年.南隆河經歷了數年的好時年,在2008年終於難逃一?,但情況比起2002年要好很多.3,4,5月過了一個細毛細雨的春天,濕度高陽光不足,開花率偏低.同時因為又陰又冷的關係,葡萄病霉異常的多,但對比起2002未算嚴重.7月情況也是一樣,整年也是陰陰濕濕.葡萄的成長度不足.8月時天氣回暖變乾,情況有些少改善但無耐細雨連綿.2008年但總體雨量比正常要多，幸好是有很多酒莊立下決心減產集中葡萄質量,才未至於壞的地部.

北部情況在春夏天季險像環生,本來情況要比南部的壞.幸好8,9兩月吹強勁的內陸風,帶走不少濕氣和雨量.葡萄才不至於發臭,但成熟度仍然不足.

2007年 - (S)9.5 / 10   (N)8 / 10
南隆河發揮得極好的一年,跟波爾多的剛好相反.7至9月雨量稀少,平均只有35MM , 同時配合了持久內陸西北風,非常有利葡萄生長.溫度維持在溫熱,造就了一個極好的夏季.葡萄收成極佳,量多質素高.特別是CDP的區域,農夫都是豐收之年,不論是產量還是質量.

北隆河都是一個分時年,只不過沒有南隆河盤出色.在4,5月的時候持續了一段時間的濕氣,同樣過了一個十分優秀的夏天,但明顯的開花時間和質量跟南隆河的不同.北隆河較延後和時間不一,這跟濕度有很大的關係,不過影響輕微.2007年對北隆河來是優秀的.

2006年 - (S)7.5 / 10  (N) 8 / 10
隆河區經歷了20年來最凍的冬天,冷峰延後至3月初才完結,南邊較北部快要回暖一些,之後就過了一個熱天的7月,溫度跟2003年相約,在農夫以為會是2003年的翻版時,8月回冷,讓葡萄有休息的機會,因此酸度和糖份都有不錯的平衡.

北部本身偏冷的天氣,加上冷峰延後至3月初才完結,3月天的北隆河還下著雪.雖然種植受了些少影響,但同時因為下雪的關係,讓葡萄的體積比正常的小,汁液在春季已開始濃縮起來.夏天跟南隆河沒有很大差別,但就春天的降雪提升了葡萄的質素.

2005年 - (S)9 / 10   (N)8 / 10
南隆河比北隆河優秀的一年.溫熱的天氣加上清涼的晚上,讓酸度和糖份都很集中,葡萄生長速度理想,強烈的西北風帶來十分乾旱的天氣.但美中不足的是9月初,開始下雨及陰天持續.葡萄在收割前無法再大幅度地生長,不過影響的時間較短.整年也是十分優雅的天氣,絕對是南隆河一個經典的年份

北隆河在優雅的天氣下沒有很大的得益,因為山形的關係,溫度和西北風往往佔了很重要的原素.北部日間溫度比南部要低,西北風也沒有相對的強勁,所以質素上沒有南部都要好,但平均也是十分理想,絕對是很好的一年.

2004年 - (S)8 / 10  (N) 7 / 10
平平實實的一年,南北兩部的天氣也是沒有什麼大異動.南部CDP的葡萄體積較小,汁液濃郁,果香較出.北部的結構好,皮厚,單寧會高一點,風格上會有差異.

2003年 - (S)8 / 10   (N)9.5 / 10
北部十分優秀的一年,是近10年少有的天氣.就如波爾多一樣,經過了又熱又乾的一個年頭,同時北隆降雨量是有史以來最小,只有正常的30~40%.部份地區更只有10%(HERMITAGE).溫度是異常的高,最高的數天紀錄達40度,比波爾多的還要高.葡萄的汁液集中體積很小,特別是Syrah的生長超乎想像中好.北降河早在8月頭就可以收割,很多莊主都說2003年是北降河有歷以來最好的一年.南隆河2003年收成理想,不過在熱浪的夏天被高濕度破壞掉,整體上除了Syarh是收割正常之外,大部份cdp都有延後收成的情況.

2002年 - (S) 2 / 10  (N) 4.5 / 10
整年不論是南北隆河也受到嚴重的水患影響,夏季和收成的秋季也無法避免.北隆河有山多石多的關係排水力較高,未止於
全軍覆沒,但南部就傷亡慘重,不論是葡萄的質量和數量都是有史以來最差.

2001年 - (S) 9.5 / 10  (N) 7.5 / 10
又是南隆河比較出色的一年,跟2000年的天氣不太一樣.南隆河過了一個濕潤的春天,收割前的9月氣溫變冷,讓葡萄停止了生長,不然葡萄的質量可以更好.這年 Grenache 普遍豐收,Syrah的收成量下跌了10%左右.南隆河的收成時間2001年很集中,在9月24日開始,10月6日就大部份都結束.可見生產量除了 Grenache 之外未有很大的豐收但汁液集中,葡萄整年的水準只是差2000年一點.

北隆河表現比2000年好,本應潮濕的春天出奇地乾旱,開花的時間比一般早.可惜夏天溫度不夠,9月又變冷,很好的春天被破壞掉,令人期待的春天結果讓人失望,不過質量也是很好.

2000年 - (S) 10 / 10  (N) 7 / 10
南隆河的 Grenache 生長得特別好的一年.春天有陣陣的細雨,夏季夠熱夠乾,普遍的成長度都令人十分滿意.Syrah也是一枝獨秀,老樹出產的葡萄都有極好的糖份和酸度平衡,收成量也是相當多,豐收的一年.許所酒莊的莊主都以'極優雅'影響收成和預期的葡萄酒出產.白葡萄不比紅葡萄差,由於春夏秋的天氣也十分平衡,白葡萄有豐富的汁液.整體是完美的一年.像波爾多的
2009年.

北隆河相對被比下去,因為天氣只屬平平,沒有特別好或特別壞.加上春天時北隆河的降雨量較大,葡萄體積大汁液稀,單寧低.

Les Tourelles de Longueville 2007

Les Tourelles de Longueville 2007 , 是Pichon Baron 的二軍酒,用上正酒剩下的葡萄去釀造.在香港我很少聽說身邊的朋友會買Pichon Baron的二軍酒,不知道什麼原因就是不多,在逛酒鋪時也不會常常見到.其實他的定價也不貴,就$200hkd左右的水平.

開瓶時是classic的香氣,黑加侖子,雜berry,橡木桶,pepper,一點煙肉,煙葉.酒色是黑紅色,十分年輕.酒精表現良好,酒體dry to medium.單寧也比想像中多但不太強勁,澀口程度可以接受.酸度不高.收結也是off dry的finish,sour tannic finish.收結短促.在酒瓶中breathe了三個小時,酒質沒有下降也沒有太多的東西可以交出來.酒身硬度比正酒要好.

雖然層次出沒有太多變化,總算是交足功課.目前這個階段在飲用角度來看,配合上價錢,我反而覺得這支比正酒要好.再者以
2007年的水準來看,這支屬二軍等級的實屬不差.最小做到平衡,酒身也沒有正酒般粗糙.但也是說一些實話,讀者不要對這二軍酒陳年有什麼希望,還是早喝早享受吧!

價格 : $280
我的評價 : 6~6.5/10

Chateau Pichon Baron 2007

Chateau Pichon Baron 2007 , 這個酒莊我就不多介紹了,因為SuperSecond的酒莊在本網誌常常都會提及得到,在站內搜尋一下就大概會有一堆過往的筆記彈出來了,哈哈(就是懶,算了吧@@)

因為在好相近的時間內品嚐過Pichon Baron的2007年和2008年,落差不算是非常大,但2008年的質素要好很多,所以在上一篇Pichon Baron 2008的品酒筆記我質疑過R.P.的92分是怎樣得來,如果2008年是95分的話.首先聲明一下,2007年Pichon Baron絕對不是差,很有大酒的風格,只是對分數有一個質疑.

開瓶時缺乏了應有的果香,香氣是很封閉的橡木桶,煙絲,雪茄盒,乾香料,一點點青草.酒色是黑紅色,十分年輕.酒體是dry to medium.酒精的表現還未混合,有嗆到.單寧是遇期之中的強勁,澀口非常.酸度高了一點.收結是off dry泥土,乾香草,一點點pepper.結構來說是很有大酒風格,不過說好的果香呢!?理論上新年份如2007年的至少應有的果香要有,酒身也不順滑,粗糙的.在瓶中breathe了約3個小時,也沒有什麼進步.還有下滑的情況.目前這個階段不討好,陳年能力是一定有,但質素的發展我抱觀望態度

價格 : $ 620
我的評分 : 4.5~5.5/10
R.P. 92